איך למנוע מליפוס לשרוף את הבית שלך

בטיחות סוללות ליתיום היא לא בדיחה כי זה נכון שכאשר סוללת ליתיום מתלקחת התוצאות יכולות להיות קטסטרופליות לחלוטין. אחד הדברים שהופכים סוללות ליתיום למסוכנות כל כך כשהן מתלקחות הוא שהאש היא עצמאית לחלוטין, סוללת ליתיום יכולה לשרוף בתוך ואקום, היא יכולה לשרוף מתחת למים, היא לא זקוקה לעזרה כדי להידלק. כל מה שהיא צריכה זה תירוץ. המטרה שלך בבטיחות סוללות ליתיום היא לא לתת לה תירוץ לשרוף את הבית שלך, מתברר שככל שתשמור עליהן מסודרות, ככל שתעקוב אחרי כמה כללי בטיחות, הן כמעט אף פעם לא יתלקחו ויישרפו את הבית שלך. המפרט הראשון והחשוב ביותר שברצונך לשים לב אליו הוא דירוג ה-S כאן אנחנו יכולים לראות שהסוללה מתויגת כ-6s ומה שזה אומר הוא שזו סוללת ליפו 6s, אנחנו יכולים לראות את התאים הבודדים 1 2 3 4 5 6 שלהם מונחים יחד ואם היינו חותכים את הסוללה כאן למעלה, היינו רואים שהם מחוברים חשמלית בטור. עכשיו עבור סוללת ליתיום כל תא בודד יכול להיות במתח בין 3.0 וולט ל-4.2 וולט. טכנית הם יכולים להיות במתח עד 0.0 וולט אבל אם הם יורדים מתחת ל-3.0 וולט, אז הם ייפגעו כנראה לצמיתות, זה יהיה אחד הדברים שתנסה להימנע מהם אם אתה רוצה לטפל ולהשתמש בסוללות ליתיום בבטחה. אל תאפשר להם לרדת מתחת ל-3.0 וולט עבור כל תא בודד. במציאות הביצועים של הסוללה יורדים מאוד מתחת לכ-3.3 עד 3.5 וולט, ולכן בשימוש רגיל במיוחד עבור רחפנים שמושכים הרבה זרם ומוציאים הרבה כוח, נשמור אותם מעל כ-3.5 וולט, אם היינו מדברים על משהו כמו טלפון סלולרי או סוללת משקפיים או אולי הרדיו שלך שלא מושך הרבה כוח, ייתכן שתוכל להוריד אותם קרוב יותר לגבול של 3.0 וולט, אבל הסיכום הוא שעבור תאי ליתיום פולימר, טווח המתח הוא 3.0 עד 4.2 וולט לכל תא. יוצא מן הכלל לכלל זה הוא כל תא שמסומן HV, כפי שניתן לראות כאן בסוללת Nitronector gold tiny woop. תאים המסומנים HV מדורגים להגיע עד 4.35 וולט לתא, לא 4.2, ויוצא מן הכלל נוסף הוא תא כמו תא 18650, זהו תא ליתיום אך מסומן כליתיום-יון ותאי ליתיום-יון בדרך כלל יכולים לרדת עד 2.5 וולט לתא, לא 3.0. אז יש כמה יוצאים מן הכלל שתרצה להיות מודע אליהם, אבל בדרך כלל עבור סוללת ליתיום פולימר כמו כמעט כל הסוללות בשימוש ב-FPV, טווח המתח של התא יהיה 3.0 עד 4.2 וולט לתא, תחרוט את זה במוחך כי זה מספר חשוב מאוד. עכשיו כשיש לך תאים מחוברים בטור זה מה שה-s ו-6s מייצגים 6 תאים מחוברים בטור, ההשפעה היא שמתחי התאים מתווספים, אז עבור סוללת 6s זו במצב טעינה מלאה זה יהיה 4.2 כפול 6 שווה ל-25.2 וולט במצב טעינה מלאה, ואז בפריקה מלאה זה יהיה 3.0 כפול 6 שווה ל-18 וולט. עם זאת, במציאות תרצה לשמור על מעל כ-3.5 וולט, שזה יהיה 3.5 כפול 6 שווה ל-21 וולט. תהיה ב-25.6 וולט כשאתה טעון במלואו מהמטען ומתחיל לטוס עם החבילה, כשזה יורד לכ-21 וולט זה הזמן להתחיל לחשוב על נחיתה, ואם זה יורד מתחת ל-18 וולט זה חדשות רעות. אז הסוללה עלולה להינזק כך מיישמים את המספרים האלה וכמובן שאתה יכול להרחיב את המספרים האלה אם אתה טס עם 2s 3s 4s וכו', פשוט מכפיל ב-2 3 4 או כל מספר במקום 6. עכשיו נציג את המטען לסצנה כי כשאתה טוען סוללות זה אחד הזמנים העיקריים שאנשים טועים ואז הסוללה מתלקחת ושרפה את הבית שלהם. המתח של הסוללה הוא אחד הדברים העיקריים שאתה צריך לקבל נכון כשאתה טוען אבל החדשות הטובות הן שרוב המטענים יטפלו בזה עבורך אוטומטית. אז אם נחבר את חוט הפריקה הראשי של הסוללה שיהיה עליו המתח הכולל של החבילה ואנחנו יכולים לראות שבזמן זה זה 23.02 וולט. אחד הדברים המאתגרים בטעינת סוללות הוא שאם רק מסתכלים על המתח בחוט הפריקה הראשי אי אפשר תמיד לדעת כמה תאים יש, ייתכן שתחשוב 23 וולט זה 23 חלקי 6 שווה למה שזה שווה וזה ברור סוללת 6 תאים, אבל יש חפיפה שבה סוללת 5 תאים טעונה במלואה יכולה להיות באותו מתח כמו סוללת 6 תאים פרוקה, זה לא תמיד קל להבחין. ויש בעיה נוספת שהמטען צריך להתמודד איתה מעבר לידע כמה תאים יש לסוללה, והבעיה היא שהמטען צריך לנהל את המתח של התאים הבודדים עצמם ולכן אם רק מחברים את הסוללה יש לה את מה שנקרא חוט האיזון, לחוט האיזון יש חוט שנכנס לסוללה ומודד את המתח של כל אחד מהתאים הבודדים, בנוסף ל-xt60 כאן, חוט הפריקה הראשי שיש לו את המתח הכולל של החבילה אבל לא את המתח של התאים הבודדים. אז לעולם אל תטעין בלי לחבר את מחבר האיזון, זה חיוני לבטיחות הסוללה וחיוני לאורך החיים הארוך של הסוללה. עכשיו כשחיברנו את חוט האיזון, המטען יכול לדעת כמה תאים יש כי הוא יכול לראות את המתח של התאים הבודדים והוא מראה לנו שיש שישה תאים בסוללה הזו, ואם נלך לטעינה, נראה שהוא זיהה אוטומטית את מספר התאים כהצלחה. המספר הבא שנבדוק על החבילה הוא דירוג המיליאמפר שעה, סוללה זו היא 1000 מיליאמפר שעה. דרך מצוינת לחשוב על מיליאמפר שעה היא שזה כמו גודל מיכל הדלק ברכב שלך, יכול להיות לך מיכל דלק שמכיל 12 גלונים, יכול להיות לך מיכל דלק שמכיל 50 גלונים אם יש לך משאית גדולה, שניהם מחזיקים דלק. אבל אחד מהם מחזיק יותר מהשני. עכשיו יש מפרט נוסף שקשור לדירוג מיליאמפר שעה שהוא חיוני לבטיחות הסוללה, וזה דירוג ה-C. אז נציג כאן את מושג דירוג ה-C, ודירוג ה-C מתייחס למהירות שבה אתה שואב אנרגיה מהסוללה או שואב זרם מהסוללה. אם תחשוב על זה, אם היה לי נחזור לאנלוגיית מיכל הדלק, אם היה לי מיכל דלק של 50 גלונים ואני משאיב דלק ממנו, יכול להיות לי זרם קטן של דלק שיוצא ממנו או יכול להיות לי זרם גדול של דלק שיוצא ממנו. האופן שבו דירוג ה-C עובד הוא שאתה לוקח את מיליאמפר השעה של הסוללה, ממיר לאמפרים, ואז אמפר אחד הוא 1C, אז במקרה הזה עבור סוללה של 1000 מיליאמפר שעה, 1C יהיה 1 אמפר, עבור סוללה של 5000 מיליאמפר שעה, 5 אמפר יהיה 1C, ואז אתה יכול להכפיל את זה. אז אם 1 אמפר הוא 1C אז 2 אמפר זה 2C למעשה המתמטיקה מאוד פשוטה אם יש לך סוללה של 1000 מיליאמפר שעה כי זה פשוט דירוג ה-C באמפרים. אם יש לך סוללה של 5000 מיליאמפר שעה, אז 1C הוא 5 אמפר, 2C הוא 10 אמפר, 3C הוא 15 אמפר, אתה פשוט מכפיל את מיליאמפר השעה של הסוללה ב-C שאתה מושך. האופן שבו דירוג ה-C ומיליאמפר השעה נכנסים לפעולה כאן כשאנחנו טוענים הוא כשאנחנו משנים את הגדרת הזרם, אז הגדרת הזרם כאן תהיה כמה אמפר המטען דוחף לתוך הסוללה, וככל שהמטען דוחף יותר אמפרים לתוך הסוללה כך הסוללה תיטען מהר יותר, אבל גם הסיכון לשריפה יגדל אם משהו לא בסדר עם הסוללה. הדרך לקבוע את דירוג האמפרים היא לקחת 1C, אז עבור סוללה של 1000 מיליאמפר שעה, זה יהיה 1 אמפר ונוריד את זה ל-1 אמפר וזה יהיה קצב טעינה בטוח עבור סוללה של 1000 מיליאמפר שעה, עבור סוללה של 5000 מיליאמפר שעה זה יהיה 5 אמפר וכן הלאה. עכשיו טעינת 1C היא הבטוחה ביותר אבל לפעמים אנשים ממהרים והם מוכנים להקריב קצת בטיחות בשביל קצת מהירות. אני לא ממליץ לעשות את זה, רק אומר שלפעמים אנשים עושים את זה אז אם החלטת שברצונך לטעון ב-2C, פשוט תכפיל את המספר, ב-3C תכפיל פי שלוש. אני חושב שכל קצב טעינה מעל 3 עד 5C זה כבר לא אחראי, אבל אם אתה יודע מה אתה עושה, ואתה יודע שהסוללות שלך בריאות, והכי חשוב אם אתה שם כדי להבחין כשהסוללה מתחילה להראות סימנים שהיא עומדת להתלקח, זה אולי לא לא אחראי לטעון עד אולי 3C. אספר לך על הסימנים שסוללה עומדת להתפוצץ ולהדליק את הבית שלך מאוחר יותר. עכשיו כשאתה מבין איך לקרוא את המפרטים על התווית של הסוללה, אתה יודע איזה הגדרות להכניס למטען שלך כדי שהמטען יטעין את הסוללה נכון. אבל טעינה בטוחה היא מעבר רק להגדרת מפרטי המטען נכון כי המקום שבו אתה טוען משפיע מאוד על כמה הבטיחות תהיה. כדי לענות על השאלה הזו, פשוט תשאל את עצמך אם הסוללה שלי תתלקח עכשיו, איך ארגיש לגבי הדברים שהלהבות יגעו בהם, כמו השולחן העץ היפה הזה, אולי לא רעיון טוב. אם יש לך אח או תנור עצים, אולי הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לטעון בתוכו. שם האש אמורה להיות. מדברים על מקומות שבהם האש אמורה להיות, מה לגבי בתוך גריל, זה פופולרי לאנשים שגרים בדירות, אולי אין להם שום דבר חוץ מפטיו כשטח חיצוני, פשוט תקנה גריל פחמים קטן עם מעטפת מתכת ואז תשים את המטען בתוכו ולטעון בפטיו. במילים אחרות, המקום הבטוח ביותר לטעון סוללה הוא במקום שבו אין חומרים דליקים בקרבת מקום שיכולים להידלק כשהסוללה משחררת את הלהבה. לכן בחרתי בפלטת בטון גדולה זו כמקום לניסוי הבא שלי. הבעיה הגדולה ביותר עם שריפת ליפו היא שהיא משחררת להבה עצומה שיכולה להצית חפצים דליקים בקרבת מקום. הבעיה השנייה עם שריפת ליפו היא שהיא משחררת הרבה עשן וזה היה פחות ברור כי עשיתי את הניסוי בסביבה חיצונית, אבל אם אי פעם ראית את התוצאות של נורה שנשרפת בתוך הבית, החדר מתמלא בעשן ויש נזק מעשן לדברים אחרים. אבל הדבר העיקרי שאתה דואג לו הוא האש, לכן יש לנו כאן את תיבת התחמושת הזו, זו תיבת תחמושת מפלסטיק, אני לא מוצא תיבת תחמושת מתכתית, אני יודע שיש לי אחת אבל נשתמש בזה כדוגמה, אבל די לומר שלא כדאי להשתמש בפלסטיק כי פלסטיק יימס ויתלקח. אבל תיבות תחמושת זולות וזמינות מאוד והן למעשה יוצרות מיכלי טעינה בטוחים לליפו מאוד טובים. מה שתעשה הוא שתפתח את תיבת התחמושת, ויש אטם שמקיף את המכסה של תיבת התחמושת, אם תוציא רק את הצדדים של האטם אבל תשאיר את החלק הקדמי, תצטרך לחתוך את האטם ואז מה שזה יעשה זה שהאטם בחלק הקדמי של תיבת התחמושת ישמור על התפס במתח, אם תוציא את האטם הקדמי זה רק ירעיש ויהיה רופף. אבל האטם החסר בצדדים יאפשר לעשן לברוח. אז אתה לא רוצה מיכל סגור לגמרי, יש אנשים שטענו שאם יש לך תיבת תחמושת סגורה לגמרי וסוללת ליפו מתלקחת זה יכול ליצור כלי לחץ ולהתפוצץ. אני לא בטוח שזה כל כך דרמטי אבל זה לא טוב, אתה רוצה שיהיו חורי אוורור לעשן לצאת אבל מה שאתה רוצה שיקרה זה שהאש תצא. האש תהיה בעצם כלואה בתוך הקופסה ואז האש מתקררת והופכת לעשן והעשן מתפשט החוצה, זו אחת הדרכים הזולות והיעילות ביותר ליצור קופסת טעינה בטוחה לליפו. עכשיו אם יש לך קופסה מתכתית, היא מונחת על משטח דליק, היא עדיין יכולה להתחמם מספיק כדי להצית חומרים. אז דבר נוסף שחלק מהאנשים עושים ואין לי דוגמה לזה אבל הם הולכים לחנות חומרי בניין מקומית ואתה יכול לקנות לוחות עמידים לאש, הם נראים כמו גבס או לוח גבס אבל הם לוחות עמידים לאש. אתה יכול לחתוך את הלוחות האלה לצורה ולרפד את פנים הקופסה בלוחות האלה, זה תופס קצת מקום בקופסה אבל זה עוזר להגדיל את עמידות האש. דבר נוסף שאתה יכול לעשות הוא פשוט לשים את הקופסה על משטח בטוח מאש ומרוחק מכל משטח דליק אחר, הדבר היחיד שתצטרך להתמודד איתו אם הסוללה תתלקח הוא העשן אבל לעשן הרבה יותר קל לנקות מאש שורפת את הבית שלך. אבל אם אתה רוצה את המצב הכי מתקדם בבטיחות טעינת ליפו, תסתכל על זה, ה-bat safe, הקופסה הבטוחה מצופה בחומר עמיד לאש כדי לשמור על החום והטמפרטורה בפנים וזה התכונה המדהימה, יש לה פתחי אוורור למעלה עם מסננים לסינון כמה שיותר מהעשן. כך אתה מצמצם נזקי עשן לבית שלך. לקופסאות bat safe יש מעבר במכסה שמאפשר לכבלי הטעינה לעבור מבלי לפגוע בבטיחות, כך שהמטען יכול להיות בחוץ והסוללות בפנים, הן נשארות מוגנות לאורך כל מחזור הטעינה. Bat Safe מגיע בשלושה גדלים, שמעתי אנשים עם הרבה סוללות שאומרים שהם היו רוצים לקנות שניים בגודל סטנדרטי במקום אחד בגודל XL, זה בערך באותו מחיר וה-XL כל כך עמוק שזה יכול להיות קצת קשה להיכנס ולחפש את הסוללה שאתה רוצה. כמעט החיסרון היחיד של ה-bat safe הוא המחיר והעובדה שהוא לא במלאי בהרבה מקומות. המחיר כשחושבים כמה זה היה עולה לך לבנות אחד בעצמך, ייתכן שלא תחסוך כל כך הרבה כמו שאתה חושב, וכמובן שהמחיר של שריפות ליפו יכול להיות הרסני, זה תלוי בך. עכשיו חלק מכם יבחינו שאני לא עוקב אחרי כל העצות שלי, אני טוען באופן קבוע שם על השולחן העץ שהוא משטח דליק מאוד, ואני טוען בפנים, אז אם האש תצא זה יכול להיות רע. טעינת ליפו היא איזון בין סיכון, תשומת לב ובטיחות, הכוונה שלי היא שככל שאתה עושה יותר כדי למזער את הסיכון, כך אתה יכול להרשות לעצמך להיות פחות קשוב ולקחת יותר סיכונים עם הבטיחות שלך. אם הייתי טוען בחוץ על חניה מבטון, בתוך גריל ברביקיו או בתוך קופסת bat safe, הייתי פשוט לוחץ על טעינה והולך, ומה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות? סוללה מתפוצצת, אש יוצאת, זה כלוא היטב ואני חוזר מאוכזב שאיבדתי סוללה אבל לא יקרה כלום רע. אם מצד שני אתה לא יכול לעשות את זה או פשוט לא רוצה לעשות את זה מסיבות שונות, אז אתה צריך להיות הרבה יותר קשוב. העניין הוא, כפי שראינו בניסוי שבו פוצצתי את הסוללה שלי, אם סוללה בריאה ואם אתה שם להבחין, היא לא תתפוצץ פתאום בלי אזהרה. בדרך כלל תקבל כמה אזהרות שהסוללה עומדת להתפוצץ, תשמע פיצוץ, שריקה, חריקה או אולי תקבל את הריח הפרותי שהזכרתי, תגיד אוי לא, אני צריך להוציא את הסוללה מכאן מיד. דרך אגב אם אתה במצב כזה, אני ממליץ לך להשיג זוג כפפות כבדות לאח אח, כפפות עור כבדות או כפפות ריתוך יעבדו, כי היו יותר מאדם אחד שלקח סוללה בכוונה לזרוק אותה החוצה או לשאת אותה החוצה, ובזמן שהחזיק אותה, עשה את זה ונשרף קשה בידיו, זה דבר טוב שיהיה לך בסביבה. בסופו של דבר זה הכל עניין של סיכון מול תשומת לב מול בטיחות והדעה שלי היא שהדבר מספר 1 שאני יכול לעשות כדי לשמור על עצמי בטוח הוא להיות תמיד קשוב וזאת ההמלצה שלי אליך, לא משנה מתי ואיפה אתה טוען. אם אתה טוען במקום שלא בטוח לחלוטין, לעולם אל תעזוב את הסוללות בטעינה ללא השגחה, כי בדרך כלל תקבל אזהרה ותמיד תשמור על עין פתוחה, תשמור על אוזן פתוחה, בדרך כלל תקבל אזהרה שמשהו עומד להשתבש. מה לגבי אחסון? האם סוללות מתלקחות באחסון? זה לא בלתי אפשרי אבל זה הרבה פחות סביר. הזמן הסביר ביותר לסוללות להתלקח הוא כשאתה טוען אותן כי דחיפת כל האנרגיה לתאים מלחיצה אותם, אם יש משהו פגום או לא תקין הם יכולים להתלקח. אבל אם הסוללות בריאות והן במתח אחסון, תחשוב על זה, כמה פעמים מתקני ייצור סוללות או מחסנים שמחזיקים הרבה סוללות ליפו פשוט מתלקחים פתאום? זה פשוט לא קורה. סוללות ליפו בריאות בטעינה במתח בטוח בדרך כלל לא שומעים עליהן. רק הפגומות הן אלו שעומדות להפתיע אותך.