המדריך לבדיקת בריאות סוללת LiPo לרכב ה-RC שלך

בסרטון של היום נדבר על הסימנים החיוניים של סוללת ליתיום פולימר מבוקרת רדיו. נדבר על 4 מהסימנים החיוניים האלה בבלוג הזה שיאפשרו לך בסופו של דבר להבין את הבריאות והמצב של הסוללה שלך. עכשיו יש כמה בדיקות ויזואליות שאתה יכול לבצע, וכל המפרטים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, עולים על הבדיקות הוויזואליות. בוא נתחיל ונדבר על המפרט הראשון שלנו כאן, שעוסק בקיבולת. הקיבולת היא מעניין כי כדי באמת להבין את הקיבולת, אתה צריך לדעת כמה הייתה לך כשהסוללה הייתה חדשה ביום 0, לעומת הכמות שיש לך היום. הדרך לעשות זאת היא לקחת את הסוללה, להפעיל אותה ברכב מבוקר רדיו שלך, ואז להוריד את המתח של הסוללה ל-3.75 וולט, ואז מ-3.75 וולט, להטעין אותה חזרה למתח מלא של 4.20 וולט, וכמות הקיבולת שאתה מחזיר לסוללה במתח ממוצע מ-3.75 ל-4.20, זה יהיה המפרט כאשר הסוללה חדשה. לאחר מכן תחזור על אותו מבחן בדיוק שנים רבות לאחר מכן או אפילו חודש או חודשיים לאחר מכן מתי שתרצה לבדוק את הקיבולת של הסוללה, ואז יהיה לך הבנה של ההבדלים. אם לסוללה שלך הייתה קיבולת מסוימת שהצלחת להחזיר לסוללה, נניח 3650 מיליאמפר שעה שהוחזרה לסוללה, ועכשיו אתה מקבל רק 3000 מיליאמפר שעה לאחר כמה חודשים, כמות הקיבולת שיש לך היום לעומת או מחולקת בכמות הקיבולת שהייתה לך במקור ביום 0. זה יהיה האחוז של הקיבולת שיש לך היום. מספר שפחות מ-75% בערך אומר שהקיבולת בסוללה שלך סובלת והסוללה בהחלט מראה סימני הזדקנות. דבר אחד לציין בבדיקת הקיבולת הוא שאני לא ממש ממליץ להשתמש בערך המודבק על הסוללה עצמה כדי לבדוק אם יש לך סוללה של 5000 מיליאמפר שעה ואתה רוצה לוודא שאתה יכול להחזיר 5000 מיליאמפר שעה לסוללה. אני לא הייתי ממליץ על זה, כי הרבה סוללות המספר על פני הסוללה לא בהכרח מייצג כמה קיבולת אמיתית הסוללה שלך תקבל, וזה יכול להיות שונה בהתאם כמה אתה מתרוקן אותה. אם אתה מתרוקן ומטעין ממתחים ספציפיים כפי שהדוגמה שלנו מספקת, זה ייתן לך מספרים ברורים לעקוב אחריהם. בוא נדבר על הערך הבא שנוכל לבדוק, מצב הסוללה שלנו, וזה יהיה המתח. המתח הוא ערך טוב, הוא מאפשר לנו לבדוק את האיזון בין התאים כדי לוודא שכל התאים שלנו במצב דומה או קרוב. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא פשוט להטעין את הסוללה שלך, ולנטר את מספר התאים שיש לך ואת המתח של אותם תאים בזמן שאתה מטעין את הסוללה. אם אתה מבחין שהמתח של התאים משתנה ביותר מכמה אחוזים, מה שאתה יכול לעשות זה לעצור את הטעינה ואז לאזן את הסוללה כך שכל המתח יהיה שווה ומאוזן, ואז להמשיך ולטעון בקצב של כ-1.5C או כל מה שאתה בדרך כלל משתמש לטעינת הסוללות שלך. כשאתה מטעין את הסוללה שוב ואתה רואה שסוללה אחת מראה מתח גבוה יותר מהשאר, סביר להניח שהתא או התאים עם המתח הגבוה ביותר הם אלו שמבצעים פחות טוב, וזה יכול לקרות ממספר סיבות שונות. אבל זה קשור לפרמטר הבא, שהוא ההתנגדות הפנימית. חוזרים לאותה הרעיון, אם אתה מסתכל על ביצועי תא בודד ויש לך בעיית מתח, אתה יכול לבדוק את ההתנגדות הפנימית של התא הזה כדי לראות אם היא גבוהה בהרבה מהתאים האחרים בסוללה בזמן הטעינה. אם אתה מאשר שההתנגדות הפנימית של התא עם המתח הגבוה ביותר היא אכן הגבוהה ביותר ושונה מאוד מהתאים האחרים בסוללה, אז זיהית שהבריאות של הסוללה חלשה כי אחד התאים או יותר בתוך הסוללה לא מתפקדים כמו שאר התאים. דבר נוסף שנוכל לעשות כדי להבין את הבריאות של הסוללה שלנו הוא לקחת את ממוצע ההתנגדות הפנימית של כל התאים בסוללה, ולהשוות אותו לממוצע ההתנגדות הפנימית של התאים כשהסוללה הייתה חדשה ביום 0. זה היה כשקנינו אותה או במחזור הטעינה הראשון שלנו, אתה רוצה להשוות את ההתנגדויות הפנימיות האלה. אם ההתנגדויות הפנימיות שלך שונות בהרבה, אני אומר משהו סביב 3 עד 5 פעמים שונה, זה סימן שהסוללה שלך מתפקדת פחות משמעותית לעומת כשהסוללה הייתה חדשה. עכשיו יש משהו לציין כאן, אם זה קורה לך, זה יכול להיות שמשמעות הדבר היא שליישומים שלך עם ביצועים גבוהים ודרישות גבוהות, הסוללה הזו לא תיתן את התוצאות הטובות ביותר, ייתכן שתרצה לפרוש את הסוללה הזו מהרכב מבוקר הרדיו עם הביצועים הגבוהים, ולהעביר אותה לרכב שאין לו דרישת זרם גבוהה כל כך. הסוללה הזו עדיין יכולה לתפקד טוב מאוד ביישום שבו משיכת הזרם היא בערך חצי ממה שהרכב מבוקר הרדיו שלך עם הביצועים הגבוהים דורש. כך תוכל למחזר את הסוללות שלך ליישומים שונים ולהאריך את חיי הסוללה. אם ההתנגדות של הסוללה גבוהה בהרבה ממה שהייתה בעבר, זה לא סימן שהסוללה לא בטוחה לשימוש, אתה יכול וכדאי למחזר את הסוללה ליישום אחר. האחרון שיש לנו כאן קשור לדרגת C של הסוללה, אבל אנחנו לא בהכרח רוצים להשתמש בדרגת C המודבקת על תווית הסוללה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להשתמש בחישוב כדי לקבוע בסופו של דבר את דרגת ה-C שיש לנו היום, אנחנו לא בהכרח צריכים נתוני ביצועים מדויקים, למרות שזה יעזור להשוות. מה שאתה יכול לעשות זה להיכנס לאתר Patreon, שם יש מחשבון שיאפשר לך לקבוע את דרגת ה-C האמיתית של הסוללה. אפשרות נוספת שיש לך היא להיכנס לאתר radiocontrolinfo.com ולהשתמש במחשבון דרגת ה-C האמיתית של ליפו שם גם כן. עכשיו מה שאתה רוצה לעשות זה להזין את כל הפרמטרים הנדרשים במחשבון, ואז ללחוץ על כפתור השליחה ולקבל את התוצאה. אם המחשבון אומר שדרגת ה-C של הסוללות היא פחות מ-10 עד 15 C, זה סימן טוב שהביצועים של הסוללה בהחלט חלשים, והסוללה לא מתפקדת ברמה משמעותית. זה יכול להיות סימן להזדקנות או למספר מחזורי הטעינה שהסוללה עברה. אם אתה רואה דרגות C סביב 20 עד 35 C, זה נע בין ביצועים נמוכים עד בינוניים שאתה יכול לקבל מהסוללה ועד לביצועים גבוהים שאתה יכול לקבל מהסוללה. אם אתה רואה סוללה עם דרגת C שעולה על מה שדיברנו עליו כאן, בערך 35C או יותר, זו תהיה סוללה שמראה סימני ביצועים טובים ומתאימה ליישומים עם דרישות גבוהות וצריכת זרם גבוהה. זכור שזה כלל אצבע כללי. הדרך הטובה ביותר להשוות את מצב ובריאות הסוללה שלך היא להשוות את דרגת ה-C בחישוב כשהסוללה נרכשה במקור. זו הדרך הטובה ביותר לקבוע את כל הפרמטרים השונים של מצב הסוללה על ידי השוואה בין מה שהיה כשהסוללה הייתה חדשה לבין מה שיש לך אחרי כל כך הרבה מחזורי טעינה או שנים. אם לא התחלת לעשות את זה עם הסוללות החדשות שלך, זו תהיה התובנה החשובה שאני מקווה שתוכל לקחת מהבלוג הזה.